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Samstag, 14. Juni 2014
Tag 5 - Spanisches Nachtleben in Logrono - Reisebericht 13
Logrono auf spain.info
Logrono ausführlicher
Bis zum Hotel in der City von Logrono ließen wir uns vom Navi lotsen, das nun seinen ersten Einsatz hatte und das Hotel, oder zumindest die Straße auch fand. Problem war nur, dass wir in die Breton de los Herreros nicht hineinfahren konnten, weil die Straße eine einzige Großbaustelle war.
Große Leistungen konnte man uns nach dem anstrengenden Tag und in der Hitze nicht mehr abverlangen. Wir waren froh, die Stadt heil, bis hier her "geschafft" zu haben und stellten die Motorräder kurzerhand auf der Markierung "Radweg" ab.
Gleich darauf, sprach uns schon ein Senor an und fragte wohl, ob er helfen könne. Zunächst erfuhren wir von ihm, dass das Hotel ganz in der Nähe sei und zum Zweiten riet er uns, dort, wo man für die Fußgänger Metallplatten und Holzbrücken geschaffen hatte, die Mopeds durchzuschieben. Das Ganze geschah in spanisch, aber mit theaterreifer Gestik und Mimik, sodass auch wir verstanden, was er uns sagen wollte.
Wären die Motorräder nicht beladen gewesen, wäre es vielleicht möglich gewesen. So aber schien uns das Risiko zu groß und der Platz zwischen den Gittern zu schmal.
Wir beschlossen, dass ich nun erst ein Mal das Hotel suchen sollte. Dort konnte man uns sicher weiterhelfen.
Der kurze Weg entpuppte sich als längerer Marsch und ich schwitzte, angetan mit Rückenprotektor und Jacke nicht schlecht, die ich weil es ja "nicht weit" war, anbehalten hatte.
Ich hatte über logitravel konkurrenzlos günstig gebucht und per Visa-Karte online vorbezahlt. Obwohl mir das etwas spanisch vorgekommen war, wegen des auffallend günstigen Preises, lief bei dieser Buchung alles wie am Schnürchen.
Im Husa Bracos (heute Los Bracos) legte ich an der Rezeption den Hotelgutschein vor, den ich via e-mail von logitravel zugesandt bekommen hatte. Binnen küzester Zeit hatte ich den elektronischen Zimmerschlüssel und eine Stadtkarte, auf der unser Fahrweg eingezeichnet war.
Der Herr an der Rezeption sagte, er würde ein Auge auf die Straße haben um uns das Tiefgaragentor des Hotels zu öffnen.
Also marschierte ich wieder zurück und erfuhr, dass inzwischen die Polizei schon da gewesen war. Der Beamte hatte uns indes kein "Knöllchen" aufgebrummt, sondern scheinbar Verständnis gehabt und lediglich helfen wollen.
Es brauchte dann noch zwei Runden durch Einbahnstraßen und Baustellen bis wir die Motorräder endlich im Parkhaus hatten. Die Einfahrt war teilweise geschottert und die Rampe hinunter war steil und nur teilweise aufgeraut, also noch eine letzte Herausforderung zum Schluss der Fahrt.
Logrono ausführlicher
Bis zum Hotel in der City von Logrono ließen wir uns vom Navi lotsen, das nun seinen ersten Einsatz hatte und das Hotel, oder zumindest die Straße auch fand. Problem war nur, dass wir in die Breton de los Herreros nicht hineinfahren konnten, weil die Straße eine einzige Großbaustelle war.
Große Leistungen konnte man uns nach dem anstrengenden Tag und in der Hitze nicht mehr abverlangen. Wir waren froh, die Stadt heil, bis hier her "geschafft" zu haben und stellten die Motorräder kurzerhand auf der Markierung "Radweg" ab.
Gleich darauf, sprach uns schon ein Senor an und fragte wohl, ob er helfen könne. Zunächst erfuhren wir von ihm, dass das Hotel ganz in der Nähe sei und zum Zweiten riet er uns, dort, wo man für die Fußgänger Metallplatten und Holzbrücken geschaffen hatte, die Mopeds durchzuschieben. Das Ganze geschah in spanisch, aber mit theaterreifer Gestik und Mimik, sodass auch wir verstanden, was er uns sagen wollte.
Wären die Motorräder nicht beladen gewesen, wäre es vielleicht möglich gewesen. So aber schien uns das Risiko zu groß und der Platz zwischen den Gittern zu schmal.
Wir beschlossen, dass ich nun erst ein Mal das Hotel suchen sollte. Dort konnte man uns sicher weiterhelfen.
Der kurze Weg entpuppte sich als längerer Marsch und ich schwitzte, angetan mit Rückenprotektor und Jacke nicht schlecht, die ich weil es ja "nicht weit" war, anbehalten hatte.
Ich hatte über logitravel konkurrenzlos günstig gebucht und per Visa-Karte online vorbezahlt. Obwohl mir das etwas spanisch vorgekommen war, wegen des auffallend günstigen Preises, lief bei dieser Buchung alles wie am Schnürchen.
Im Husa Bracos (heute Los Bracos) legte ich an der Rezeption den Hotelgutschein vor, den ich via e-mail von logitravel zugesandt bekommen hatte. Binnen küzester Zeit hatte ich den elektronischen Zimmerschlüssel und eine Stadtkarte, auf der unser Fahrweg eingezeichnet war.
Der Herr an der Rezeption sagte, er würde ein Auge auf die Straße haben um uns das Tiefgaragentor des Hotels zu öffnen.
Also marschierte ich wieder zurück und erfuhr, dass inzwischen die Polizei schon da gewesen war. Der Beamte hatte uns indes kein "Knöllchen" aufgebrummt, sondern scheinbar Verständnis gehabt und lediglich helfen wollen.
Es brauchte dann noch zwei Runden durch Einbahnstraßen und Baustellen bis wir die Motorräder endlich im Parkhaus hatten. Die Einfahrt war teilweise geschottert und die Rampe hinunter war steil und nur teilweise aufgeraut, also noch eine letzte Herausforderung zum Schluss der Fahrt.
Unser Zimmer war relativ groß, aber für meinen Geschmack war das Design ein bisschen altbacken. Andere nennen das vielleicht edel (?). Nunja, wer 4 Sterne hat, muss vielleicht ein bisschen übertreiben.
Der Blick hinunter auf die Straße war natürlich ernüchternd und die Geräuschkulisse nervend. Zum Glück haben die spanischen Hotels Fenster, die hervorragend isolieren und außerdem hatten wir nicht vor, im Zimmer Trübsal zu blasen.
Der Blick hinunter auf die Straße war natürlich ernüchternd und die Geräuschkulisse nervend. Zum Glück haben die spanischen Hotels Fenster, die hervorragend isolieren und außerdem hatten wir nicht vor, im Zimmer Trübsal zu blasen.
Fotos durch anklicken vergrößern!
Einige Zeit später machten wir uns auf, Logrono zu erkunden.
Typisch für spanische Stadthäuser sind die schmalen verglasten Balkons, die zum Teil mit schönen Holzschnitzereien versehen sind.
Die Calle Portales kündigte sich durch ein Geräusch an, das man mit dem Summen in einem Bienenstock vergleichen kann und so ähnlich ging es dort auch zu. Am Wochenende scheinen viele Spanier in die Stadt zu fahren um dort den Abend, oder auch das ganze Wochenende zu verbringen. Das Leben findet, anders als bei uns, für Alt und Jung, auf der Straße statt.
Zahllose Menschen saßen vor den Bars und Restaurants und unterhielten sich, typisch für Spanien, ziemlich laut miteinander; andere waren, meist in kleinen Gruppen, unterwegs. Noch zu später Stunde waren die meisten Geschäfte geöffnet.
Auf unserem Rundgang kamen wir auch zum Rio Ebro, an die Stelle, wo der Jakobsweg den Fluss überquert und in die Calle Rua Viejo einbiegt. Der gelbe Pfeil und die stilisierte Jakobsmuschel weisen den Weg.
Auf dem Vorplatz der Iglesia de Santiago el Real findet man ein großes Bodenmosaik, das ein Gänsespiel "Juego de la Oca" darstellt. Die Spielfelder sind hier die wichtigen Stationen auf dem Jakobsweg, das Spiel an sich wird auch als Gleichnis für das Leben selbst angesehen.
Einige Zeit später machten wir uns auf, Logrono zu erkunden.
Nicht weit vom Hotel befindet sich der große Fußgängerbereich, der aus der Calle Portales aber auch zahlreichen Nebenstraßen, Gassen und Plazas besteht und eigentlich die gesamte Altstadt umfasst.
Typisch für spanische Stadthäuser sind die schmalen verglasten Balkons, die zum Teil mit schönen Holzschnitzereien versehen sind.
Die Calle Portales kündigte sich durch ein Geräusch an, das man mit dem Summen in einem Bienenstock vergleichen kann und so ähnlich ging es dort auch zu. Am Wochenende scheinen viele Spanier in die Stadt zu fahren um dort den Abend, oder auch das ganze Wochenende zu verbringen. Das Leben findet, anders als bei uns, für Alt und Jung, auf der Straße statt.
Zahllose Menschen saßen vor den Bars und Restaurants und unterhielten sich, typisch für Spanien, ziemlich laut miteinander; andere waren, meist in kleinen Gruppen, unterwegs. Noch zu später Stunde waren die meisten Geschäfte geöffnet.
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| Barockkathedrale Santa Maria la Redonda |
Auf unserem Rundgang kamen wir auch zum Rio Ebro, an die Stelle, wo der Jakobsweg den Fluss überquert und in die Calle Rua Viejo einbiegt. Der gelbe Pfeil und die stilisierte Jakobsmuschel weisen den Weg.
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| auf dem Straßenpflaster |
Auf dem Vorplatz der Iglesia de Santiago el Real findet man ein großes Bodenmosaik, das ein Gänsespiel "Juego de la Oca" darstellt. Die Spielfelder sind hier die wichtigen Stationen auf dem Jakobsweg, das Spiel an sich wird auch als Gleichnis für das Leben selbst angesehen.
Natürlich besuchten wir auch das Ausgehviertel um die Calle Laurel, wo sich Tapasbar an Tapasbar reiht und wo es ab 23.00 erst so richtig los geht. Selbst die Stehplätze, meist um Weinfässer herum, auf den Gassen waren so gut wie alle besetzt und über allem lag eine unglaubliche Geräuschkulisse.
Wir selbst landeten am Ende in einer megastylischen Trattoria, neben unserem Hotel und aßen italienisch.
Die typischen Tapas (Häppchen) und Raciones (kleine Portionen) lernten wir erst später schätzen.
Die Altstadt Logronos ist nicht allzugroß und die Sehenswürdigkeiten liegen dementsprechend nahe zusammen. Ich würde sagen, dass ein Tag und, ganz wichtig, eine Nacht ausreichen, selbst wenn man Besichtigungen macht, essen und shoppen geht.
***
Der nächste Tag begann dann mit einem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet in einem nicht besonders einladenden Frühstücksraum. Von einem 4-Sterne-Haus hätte ich mir da mehr Gemütlichkeit, Stil usw. erwartet. Und natürlich waren wir mit die ersten, die sich dort einfanden.
Für die Übernachtung mit Frühstück bezahlten wir 68€. Die Parkgebühr für einen Stellplatz, auf dem wir beide Motorräder abgestellt hatten betrug 18€.
Wir selbst landeten am Ende in einer megastylischen Trattoria, neben unserem Hotel und aßen italienisch.
Die typischen Tapas (Häppchen) und Raciones (kleine Portionen) lernten wir erst später schätzen.
Die Altstadt Logronos ist nicht allzugroß und die Sehenswürdigkeiten liegen dementsprechend nahe zusammen. Ich würde sagen, dass ein Tag und, ganz wichtig, eine Nacht ausreichen, selbst wenn man Besichtigungen macht, essen und shoppen geht.
***
Der nächste Tag begann dann mit einem sehr reichhaltigen Frühstücksbuffet in einem nicht besonders einladenden Frühstücksraum. Von einem 4-Sterne-Haus hätte ich mir da mehr Gemütlichkeit, Stil usw. erwartet. Und natürlich waren wir mit die ersten, die sich dort einfanden.
Für die Übernachtung mit Frühstück bezahlten wir 68€. Die Parkgebühr für einen Stellplatz, auf dem wir beide Motorräder abgestellt hatten betrug 18€.
Tag 5 - Weiter durch Navarra - Reisebericht 12
Wir hielten jedoch am Kloster Irache. Es war eines der ersten in Spanien, nach der Rückeroberung von den Mauren und ist eine der ältesten Pilgerstationen auf dem Camino.
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Uns interessierte aber nicht die ehemalige Benediktinerabtei, das Museum oder die Kirche, sondern die touristische Attraktion: der Weinbrunnen.
Er befindet sich auf der Rückseite einer Weinkellerei (Bodega). Wie ich schon erwartet hatte, war er für diesen Tag versiegt.Die Weinkellerei klemmt nämlich jeden Tag ein Fass an und man kann den Rotwein aus dem Hahn zapfen. Kommt man zu spät, so wie wir, ist das Fass leer und es gibt nur noch Wasser aus dem anderen Hahn.
Da der Wein nicht besonders gut sein soll ;) nahmen wir es gelassen und tranken Wasser. Außerdem: Wein, Motorrad fahren und Hitze hätten sich nicht besonders gut vertragen.
Nun ging es durch hügelige Landschaft, entlang der Autovia auf der Nationalstraße 111 weiter. Die Straße ist teilweise ganz neu und natürlich in gutem Zustand.
Kurz nach Irache liegt, weithin sichtbar, rechterhand ein von einer Burgruine gekrönter Bergkegel. Der Ort darunter ist Villamajor de Monjardin.
Wir folgten der N 111 über Los Arcos nach Torres del Rio, einem kleinen, typischen Örtchen am Jakobsweg:
Ein großer Parkplatz für Reisebusse etc. am Ortseingang, ein paar Häuser, eine zum Nationalmonument erklärte Kirche (oder zwei), eine Pilgerherberge und eine Plaza mit Kneipen und kleinen Geschäften. Dazu kommen noch Störche und Schwalben und fertig ist das Dorf am Jakobsweg.
Blick vom Parkplatz nach Sansol
In die Stadt gezogen? Vor allem so kleine Orte, wie Torres litten in der Vergangenheit unter dem Rückgang der Pilgerei.
schlechte Zeiten für Mücken und Fliegen
Nun ging es durch hügelige Landschaft, entlang der Autovia auf der Nationalstraße 111 weiter. Die Straße ist teilweise ganz neu und natürlich in gutem Zustand.
Kurz nach Irache liegt, weithin sichtbar, rechterhand ein von einer Burgruine gekrönter Bergkegel. Der Ort darunter ist Villamajor de Monjardin.
Wir folgten der N 111 über Los Arcos nach Torres del Rio, einem kleinen, typischen Örtchen am Jakobsweg:
Ein großer Parkplatz für Reisebusse etc. am Ortseingang, ein paar Häuser, eine zum Nationalmonument erklärte Kirche (oder zwei), eine Pilgerherberge und eine Plaza mit Kneipen und kleinen Geschäften. Dazu kommen noch Störche und Schwalben und fertig ist das Dorf am Jakobsweg.
Blick vom Parkplatz nach Sansol
In die Stadt gezogen? Vor allem so kleine Orte, wie Torres litten in der Vergangenheit unter dem Rückgang der Pilgerei.
schlechte Zeiten für Mücken und Fliegen
Über Torres del Rio lag an diesem Nachmittag eine träge Stimmung. Die Pilger hatten ihr Pilgerpensum für den Tag geschafft und ihre Wäsche hing schon am Balkon der Pilgerherberge. Man saß auf der Plaza oder vor der Kirche, Iglesia del Santo Sepulcro, oder schlenderte durch die Gassen.
Die Kirche ist wie Santa Maria de Eunate achteckig, mit einer halbrunden Apsis, einer "Laterne" auf dem Dach und einem runden Turm. Ihre Bauform (und auch der Name) lässt vermuten, dass es sich auch hier um eine Grabkirche handelt.
Sie stammt etwa aus dem Jahr 1192 und hat im Innern eine symmetrische Kuppel mit sternenförmig angeordneten Gurtbögen. Man spricht auch von "Mudejar-Stil" (eigentlich ein bisschen zu früh !?).
Die Urheberschaft ist jedoch nicht geklärt und schon wieder werden die Templer als Bauherren gehandelt. In Frage käme aber auch zum Beispiel das Kloster Irache.
Am Eingang verlangte eine ziemlich verbissen dreinschauende Frau Eintrittsgeld, das wir uns sparten, denn drinnen waren schon einige Touristen/Pilger zu Gange und wir hätten uns das Innere der kleinen Kirche nicht in Ruhe anschauen können.
Wir holten uns eine Cola in der Pilgerherberge, wo man scheinbar die Befürchtung hatte, wir könnten uns dort drinnen, in den spartanisch eingerichteten Raum setzen. Es war eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen man uns ablehnend gegenüber trat. Und so nahmen wir auf der Mauer vor der Kirche Platz und beobachteten die Schwalben und die Menschen um uns herum.
Vorbei an Viana, einem Städtchen das ebenfalls gut für einen Rundgang gewesen wäre, fuhren wir zu unserem Tagesziel: Logrono.
Freitag, 13. Juni 2014
Tag 5 - Fotomotive am laufenden Meter - Reisebericht 11
Von Eunate nach Puente la Reina sind es wieder nur wenige Kilomenter.
Von Pamplona kommend, am Ortseingang links liegt die Alberque (Herberge) für die Pilger und gleich gegenüber wieder eine Kirche, die Iglesia del Crucifijo. Hier gibt es über die Bauherren keine Zweifel: Der ganze Ort war eine Schenkung von Garcia IV. Ramirez (+1150) an die Templer und die Bauzeit der Kirche fällt in diese Zeit. Später ging der Templerbesitz an die Johanniter über.
Wir riskierten im Vorbeifahren einen Blick, folgten jedoch der Hauptstraße zur weltbekannten Brücke, die dem Ort den Namen gab.
Sie wurde im 11.Jhrdt. auf Anweisung einer Königin gebaut um den Pilgern die Überquerung des Flusses Arga gefahrlos zu ermöglichen.
An der Brücke wurden dann Franken angesiedelt. Dies war der Beginn der Ortsgeschichte. Früher war sie auf beiden Seiten durch Wehrtürme gesichert. Zwei der sieben Bögen liegen heute unter der Erde.
Fotos vergrößern durch anklicken
Wir überquerten die neue Verkehrsbrücke, von der aus das untere Foto gemacht wurde, bogen rechts ab und parkten auf dem Seitenstreifen.
Wir überquerten die historische Brücke und liefen auch ein paar Meter zurück um ein paar schöne Fotos machen zu können. Dann klebten die Klamotten schon wieder am Leib.
Wäre es nicht ganz so heiß an diesem Tag gewesen, wären wir vielleicht auf der anderen Seite ein Stück die Calle Mayor hinunter gegangen.
Die sommerlichen Temperaturen, mit denen wir in Nordspanien zu dieser Jahreszeit nicht gerechnet hatten, machten uns langsam Kopfzerbrechen.
Wir folgten nun der Straße nach Artazu und gerieten auf eine Strecke die sensationell schön war.
GoogleMaps Karte der Strecke
Man kurvt zu Örtchen, auf Bergkuppen hinauf, bei denen man von Weitem meint, die Zeit sei stehen geblieben und durchquert sie durch Gassen ohne Bürgersteig und teilweise auch ohne richtigen Asphalt, um sich dann in Serpentinen durch die blumenbunte Landschaft wieder nach unten zu schwingen.
Die Straße war über weite Strecken hier nicht besonders gut, aber die Holperer konnte man, bei so viel landschaftlicher Schönheit und allein auf weiter Flur, leicht verschmerzen.
Highlight war, als der türkisblaue Stausee im Tal auftauchte. Nach jeder Kurve bot sich ein neuer, atemberaubender Ausblick und man hätte laufend anhalten können.
Im Tal angekommen, kam kurz der Gedanke auf, die Strecke noch ein Mal zu fahren.
Doch wir fuhren am See entlang und hinunter, bis unterhalb der himmelstürmenden Staumauer, um über Alloz und Arbazuza zum Kloster Iranzu zu gelangen.
Von Arbazuza aus folgten wir einer schmalen Straße, zwischen Felswänden, durch ein malerisches Tal mit mehreren großen, schön gelegenen Rastplätzen und parkten am Wegkreuz, vor der Klosteranlage.
Von Pamplona kommend, am Ortseingang links liegt die Alberque (Herberge) für die Pilger und gleich gegenüber wieder eine Kirche, die Iglesia del Crucifijo. Hier gibt es über die Bauherren keine Zweifel: Der ganze Ort war eine Schenkung von Garcia IV. Ramirez (+1150) an die Templer und die Bauzeit der Kirche fällt in diese Zeit. Später ging der Templerbesitz an die Johanniter über.
Wir riskierten im Vorbeifahren einen Blick, folgten jedoch der Hauptstraße zur weltbekannten Brücke, die dem Ort den Namen gab.
Sie wurde im 11.Jhrdt. auf Anweisung einer Königin gebaut um den Pilgern die Überquerung des Flusses Arga gefahrlos zu ermöglichen.
An der Brücke wurden dann Franken angesiedelt. Dies war der Beginn der Ortsgeschichte. Früher war sie auf beiden Seiten durch Wehrtürme gesichert. Zwei der sieben Bögen liegen heute unter der Erde.
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Wir überquerten die neue Verkehrsbrücke, von der aus das untere Foto gemacht wurde, bogen rechts ab und parkten auf dem Seitenstreifen.
Wir überquerten die historische Brücke und liefen auch ein paar Meter zurück um ein paar schöne Fotos machen zu können. Dann klebten die Klamotten schon wieder am Leib.
Wäre es nicht ganz so heiß an diesem Tag gewesen, wären wir vielleicht auf der anderen Seite ein Stück die Calle Mayor hinunter gegangen.
Die sommerlichen Temperaturen, mit denen wir in Nordspanien zu dieser Jahreszeit nicht gerechnet hatten, machten uns langsam Kopfzerbrechen.
Wir folgten nun der Straße nach Artazu und gerieten auf eine Strecke die sensationell schön war.
GoogleMaps Karte der Strecke
Man kurvt zu Örtchen, auf Bergkuppen hinauf, bei denen man von Weitem meint, die Zeit sei stehen geblieben und durchquert sie durch Gassen ohne Bürgersteig und teilweise auch ohne richtigen Asphalt, um sich dann in Serpentinen durch die blumenbunte Landschaft wieder nach unten zu schwingen.
Die Straße war über weite Strecken hier nicht besonders gut, aber die Holperer konnte man, bei so viel landschaftlicher Schönheit und allein auf weiter Flur, leicht verschmerzen.
Highlight war, als der türkisblaue Stausee im Tal auftauchte. Nach jeder Kurve bot sich ein neuer, atemberaubender Ausblick und man hätte laufend anhalten können.
Im Tal angekommen, kam kurz der Gedanke auf, die Strecke noch ein Mal zu fahren.
Doch wir fuhren am See entlang und hinunter, bis unterhalb der himmelstürmenden Staumauer, um über Alloz und Arbazuza zum Kloster Iranzu zu gelangen.
Von Arbazuza aus folgten wir einer schmalen Straße, zwischen Felswänden, durch ein malerisches Tal mit mehreren großen, schön gelegenen Rastplätzen und parkten am Wegkreuz, vor der Klosteranlage.
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Außer dem Gebimmel von Kuh- und Ziegenglocken hörte man hier nichts.
Der schöne und scheinbar gut erhaltene Komplex täuscht darüber hinweg, dass hier nach einer Zeit des Verfalls nur noch eine Ruine stand.
Das Kloster wurde in großen Teilen wieder aufgebaut. Einige Fotos aus der Vergangenheit und von dem Wiederaufbau findet man in der Gaststätte.
Durch ein Tor gelangt man in den Kreuzgang. Es wird um eine kleine Spende als Eintritt gebeten, die man wirklich gerne gibt.
Ein paar Männer reinigten den Boden mit Wasser aus dem Schlauch. Die Kühle war angenehm wohltuend.
Das Zisterzienserkloster wurde im 12.Jhrdt begonnen und im 14.Jhrdt beendet. Deshalb entdeckt man romanische Bauelemente, genauso wie gotische.
Vom Kreuzgang aus kann man einige Räume besichtigen, zum Beispiel die Strafzellen, den Kapitelsaal, das Refektorium, die Küche und die Kirche.
Auf dem Gelände gibt es eine kleine Gaststätte, in die wir einkehrten. Dem Wirt, der ein wenig englisch sprach, bedeuteten wir, dass wir gerne ein einfaches Essen hätten, mit Salat und Käse.
Wir bekamen das obligatorische Brot, einen schönen Salatteller, auf dem sich ganz typisch u.a. Mais, Oliven, Spargel und Thunfisch fanden. Dazu gab es einen Teller mit hartem aber mildem Schafskäse und Walnusskerne. Als Abschluss genehmigten wir uns zwei Magnum-Eis. Inclusive Getränke sollten wir 12 € bezahlen :)
Während dem Essen schauten wir Fernsehen. Es lief ein Bericht über die Moto-GP und der sonst wohl eher zurückhaltende Wirt, gab seinen Favoriten preis. Es war nicht etwa einer der spanischen Fahrer, sondern der Italiener Valentino Rossi.
Und dann merkte er, dass wir nicht etwa Engländer waren, sondern Deutsche und es stellte sich heraus, dass er viel besser deutsch, als englisch sprach, weil er lange Jahre in Hessen gearbeitet hatte. Er fragte nach unseren Motorrädern, konnte mit den Typen sogar etwas anfangen und wäre zum Besichtigen mitgekommen, hätte er dazu nicht ein ganzes Stück laufen und die Gaststätte alleine lassen müssen.
Gegen 15.00 machten wir uns wieder auf den Weg, Richtung Logrono
webpage über das Kloster
Außer dem Gebimmel von Kuh- und Ziegenglocken hörte man hier nichts.
Der schöne und scheinbar gut erhaltene Komplex täuscht darüber hinweg, dass hier nach einer Zeit des Verfalls nur noch eine Ruine stand.
Das Kloster wurde in großen Teilen wieder aufgebaut. Einige Fotos aus der Vergangenheit und von dem Wiederaufbau findet man in der Gaststätte.
Durch ein Tor gelangt man in den Kreuzgang. Es wird um eine kleine Spende als Eintritt gebeten, die man wirklich gerne gibt.
Ein paar Männer reinigten den Boden mit Wasser aus dem Schlauch. Die Kühle war angenehm wohltuend.
Das Zisterzienserkloster wurde im 12.Jhrdt begonnen und im 14.Jhrdt beendet. Deshalb entdeckt man romanische Bauelemente, genauso wie gotische.
Vom Kreuzgang aus kann man einige Räume besichtigen, zum Beispiel die Strafzellen, den Kapitelsaal, das Refektorium, die Küche und die Kirche.
Auf dem Gelände gibt es eine kleine Gaststätte, in die wir einkehrten. Dem Wirt, der ein wenig englisch sprach, bedeuteten wir, dass wir gerne ein einfaches Essen hätten, mit Salat und Käse.
Wir bekamen das obligatorische Brot, einen schönen Salatteller, auf dem sich ganz typisch u.a. Mais, Oliven, Spargel und Thunfisch fanden. Dazu gab es einen Teller mit hartem aber mildem Schafskäse und Walnusskerne. Als Abschluss genehmigten wir uns zwei Magnum-Eis. Inclusive Getränke sollten wir 12 € bezahlen :)
Während dem Essen schauten wir Fernsehen. Es lief ein Bericht über die Moto-GP und der sonst wohl eher zurückhaltende Wirt, gab seinen Favoriten preis. Es war nicht etwa einer der spanischen Fahrer, sondern der Italiener Valentino Rossi.
Und dann merkte er, dass wir nicht etwa Engländer waren, sondern Deutsche und es stellte sich heraus, dass er viel besser deutsch, als englisch sprach, weil er lange Jahre in Hessen gearbeitet hatte. Er fragte nach unseren Motorrädern, konnte mit den Typen sogar etwas anfangen und wäre zum Besichtigen mitgekommen, hätte er dazu nicht ein ganzes Stück laufen und die Gaststätte alleine lassen müssen.
Gegen 15.00 machten wir uns wieder auf den Weg, Richtung Logrono
webpage über das Kloster
Samstag, 12. April 2014
Tag 5 - good vibrations - Reisebericht 10
Pamplona, das 75 v. Chr. schon von den Römern gegründet wurde und später Hauptstadt des Königreichs Navarra war, bietet so viele Sehenswürdigkeiten, dass man problemlos mehr als nur einen Tag mit Besichtigungen in der Stadt verbringen kann.Daneben ist Pamplona perfekter Ausgangspunkt für verschiedene Ausflüge in die Umgebung.
Wir jedoch verließen die Stadt am Morgen unseres 5. Reisetages sofort wieder und machten uns auf, Richtung Santiago de Compostela.
Schon kurz hinter Pamplona verließen wir die Nationalstraße und fuhren über Gazolas, Patern
ain, Astrain und wieder über die, teilweise 4-spurige Nationalstraße 111(0), etwas umständlich auf den Alto del Perdon.
Dort, auf dem Höhenkamm, Sierra del Perdon, erwartet den Reisenden einer der schönsten Aussichtspunkte des gesamten Jakobsweges.
Fotos durch Anklicken vergrößern!
Wo der Weg die Höhe überschreitet, hat die Gesellschaft, welche die Windräder dort oben betreibt ein Denkmal für die Pilger und den Jakobsweg errichtet, das von uns den Namen “Rostige Ritter” erhielt.
Die Inschrift auf den Figuren lautet übersetzt: Wo sich der Weg des Windes und der Weg der Sterne kreuzen.
Auf der einen Seite schaut man in den Talkessel von Pamplona hinunter. Im Hintergrund heben sich die Pyrenäen in verschiedenen Blautönen gegen den Himmel ab.
Auf der anderen Seite folgt der Blick der Autovia del Camino de Santiago durch die schöne Landschaft Navarras.
Die Weite und Schönheit der Landschaft, der endlose, blaue Himmel und der frische Wind vermittelten hier oben so etwas wie freudige Aufbruchsstimmung.
Wir jedoch verließen die Stadt am Morgen unseres 5. Reisetages sofort wieder und machten uns auf, Richtung Santiago de Compostela.
Schon kurz hinter Pamplona verließen wir die Nationalstraße und fuhren über Gazolas, Patern
ain, Astrain und wieder über die, teilweise 4-spurige Nationalstraße 111(0), etwas umständlich auf den Alto del Perdon.
Dort, auf dem Höhenkamm, Sierra del Perdon, erwartet den Reisenden einer der schönsten Aussichtspunkte des gesamten Jakobsweges.
Fotos durch Anklicken vergrößern!
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| Jakobsweg |
Wo der Weg die Höhe überschreitet, hat die Gesellschaft, welche die Windräder dort oben betreibt ein Denkmal für die Pilger und den Jakobsweg errichtet, das von uns den Namen “Rostige Ritter” erhielt.
Die Inschrift auf den Figuren lautet übersetzt: Wo sich der Weg des Windes und der Weg der Sterne kreuzen.
Auf der einen Seite schaut man in den Talkessel von Pamplona hinunter. Im Hintergrund heben sich die Pyrenäen in verschiedenen Blautönen gegen den Himmel ab.
Auf der anderen Seite folgt der Blick der Autovia del Camino de Santiago durch die schöne Landschaft Navarras.
Die Weite und Schönheit der Landschaft, der endlose, blaue Himmel und der frische Wind vermittelten hier oben so etwas wie freudige Aufbruchsstimmung.
Für uns war es auf jeden Fall einer der besten Plätze der Reise.
Über Uterga ging es 10 km weiter, zur Kirche Santa Maria de Eunate.
Einsam liegt sie, inmitten von Feldern und Wiesen etwas abseits der Straße. Der Ursprung und die Geschichte der um 1170 gebauten Kirche ist ungeklärt, aber natürlich gibt es jede Menge Theorien.
Eine dieser Theorien ordnet sie dem Templerorden zu. Mindestens genauso oft wird aber auch der Hospitaliterorden (auch Johanniterorden genannt) als Bauherr genannt. Andere vermuten in Santa Maria de Eunate eine Friedhofs- bzw. Hospizkapelle für Pilger oder eine Bestattungsstätte für Ordensritter.
Außerdem erzählt man sich, dass unter der Kirche eine Königin begraben liegt.
Vielleicht war Santa Maria de Eunate aber auch alles in einem? Nach meinen Recherchen ist Sachlage eigentlich klar und Wikipedia hat mal wieder unrecht :D
* Ausführlicher zu Santa Maria de Eunate lesen*
Auf jeden Fall geht von diesem Ort ein ganz besonderer Zauber aus.
Der Arkadengang, der die Kirche umgibt, lädt ähnlich einem Kreuzgang zum Gehen und Nachdenken ein, während sich durch die Steinbögen immer neue Durch- und Ausblicke ergeben.
Der Innenraum scheint schlicht zu sein, ist aber durch seine Asymmetrie eigentlich ein kompliziertes Zahlenspiel. Durch seine Bauweise ergibt sich eine “Konzentration auf die Mitte”. Vielleicht sind deshalb auch viele der Meinung hier würden sich besondere Kraftlinien treffen.
Erstaunlich viele Menschen hatten sich an diesem Morgen hier eingefunden. Pilger natürlich, ein paar wenige Touristen und eine Gruppe von Fotografen.
Über Uterga ging es 10 km weiter, zur Kirche Santa Maria de Eunate.
Einsam liegt sie, inmitten von Feldern und Wiesen etwas abseits der Straße. Der Ursprung und die Geschichte der um 1170 gebauten Kirche ist ungeklärt, aber natürlich gibt es jede Menge Theorien.
Eine dieser Theorien ordnet sie dem Templerorden zu. Mindestens genauso oft wird aber auch der Hospitaliterorden (auch Johanniterorden genannt) als Bauherr genannt. Andere vermuten in Santa Maria de Eunate eine Friedhofs- bzw. Hospizkapelle für Pilger oder eine Bestattungsstätte für Ordensritter.
Außerdem erzählt man sich, dass unter der Kirche eine Königin begraben liegt.
Vielleicht war Santa Maria de Eunate aber auch alles in einem? Nach meinen Recherchen ist Sachlage eigentlich klar und Wikipedia hat mal wieder unrecht :D
* Ausführlicher zu Santa Maria de Eunate lesen*
Auf jeden Fall geht von diesem Ort ein ganz besonderer Zauber aus.
Der Arkadengang, der die Kirche umgibt, lädt ähnlich einem Kreuzgang zum Gehen und Nachdenken ein, während sich durch die Steinbögen immer neue Durch- und Ausblicke ergeben.
Der Innenraum scheint schlicht zu sein, ist aber durch seine Asymmetrie eigentlich ein kompliziertes Zahlenspiel. Durch seine Bauweise ergibt sich eine “Konzentration auf die Mitte”. Vielleicht sind deshalb auch viele der Meinung hier würden sich besondere Kraftlinien treffen.
Erstaunlich viele Menschen hatten sich an diesem Morgen hier eingefunden. Pilger natürlich, ein paar wenige Touristen und eine Gruppe von Fotografen.
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