Tag 7 - die Kathedrale von Burgos - Reisebericht 17

Umläuft man die Kathedrale von Burgos und versucht man sich ein Bild von ihr, in ihrer Gesamtheit zu machen, ist man schlicht überfordert.

Entstanden auf dem Gelände der früheren romanischen Basilika, wurden derart viele Gebäude, Kapellen etc. an die gotische Kathedrale angefügt, dass ihre ursprüngliche Form überhaupt nicht mehr zu erkennen ist. Auch vom Baustil her, kann man keine Zuordung treffen. Durch die lange Bauzeit vermischen sich Gotik, Renaissance und Barock.
Man hat den Eindruck einem Komplex, bestehend aus mehreren Kirchen gegenüberzustehen.

Auch wenn das Unternehmen einer Besichtigung nur einen groben Einblick verschaffen kann, ist sie, meiner Meinung nach, ein absolutes Muss.
Auch Menschen, die eigentlich mit Kirchen nicht allzuviel am Hut haben, werden allein schon durch die herrlichen Fensterrosetten, die Schönheit der gotischen Architektur und die Gestaltung der Decken beeindruckt sein.
Außerdem beherbergt die Kathedrale eine Schriften- , eine Gemäldesammlung, eine Sammlung von kirchlichen Gewändern aus verschiedenen Jahrhunderten, die Truhe des Cid u.v.m.

Die Kathedrale ist vom Papst zur Basiika minor erhoben worden, gehört zum Weltkulturerbe und ist in ihrer Gesamtheit, Grabmal des spanischen Nationalhelden "El Cid", dessen Gebeine zusammen mit den Überresten seiner Frau, hierher umgebettet wurden.

Fotos durch Anklicken z.T. erheblich vergrößerbar

Von der Plaza Santa Maria aus gesehen (Südseite)

Die Westfassade mit der Galerie der 8 Könige von Kastilien und Leon. Die Türme wurden von Hans von Köln geschaffen und sind 80 m hoch.

Wir kauften also zwei Eintrittskarten für je 5 €, bekamen einen deutschen Flyer und machten uns auf den Weg.

Und natürlich wird man vom Inneren der Kathedrale erschlagen. 19 Kapellen, 35 Gitter, 38 Altäre, unzählige Säulen, Reliefs, Gemälde und Skulpturen kann man sich gar nicht alle wirklich ansehen.

Man darf zwar ohne Blitz fotografieren, aber die Wahl der Motive, fällt angesichts der Vielfalt schwer.

Sympathisch war für mich war die Tatsache, dass die Kathedrale eher mit schöner Architektur, als mit Blattgold protzt. Am Besten gefielen mir die Fensterrosetten und die Deckensterne.

Süden

Capilla de la Presentacion 1519-1524

Westen

Ganz ohne Gold geht's dann allerdings doch nicht.

Allein den Altaraufsatz in der Capilla de Santa Ana könnte man sich eine ganze Zeit lang ansehen. Er zeigt den Stammbaum von Jesus. In der Mitte sind die Eltern von Maria dargestellt. Der mittelalterliche Mensch konnte die Bildsprache noch deuten, wir hingegen bräuchten schon jemanden der sich auskennt und erklärt, was all die Kleinigkeiten zu bedeuten haben und wer all die dargestellten Personen sind.

Die Grabplatte über der Beisetzungsstätte des Cid und seiner Frau, ist vergleichsweise bescheiden ausgefallen. Sie liegt jedoch in der Mitte der Kathedrale, unter der Vierung.

Blick nach oben in den Vierungsturm

Sternengewölbe der 1517 beendeten Kapelle der Condestables

Im mehrgeschossigen Kreuzgang (1260-1280) hielten sich kaum Besucher auf. Durch geöffnete Fenster hat man die Möglichkeit einen Blick ins Innere zu werfen.

Überall in den Gängen sind die Grabmäler von illustren Persönlichkeiten, u. a. von König Ferdinand, der den Bau der Kathedrale in Auftrag gab, untergebracht,

Vom Kreuzgang aus betritt man die Kapellen, in denen das Dommuseum und der Domschatz untergebracht sind. Zu besichtigen sind u.a. Wandteppiche, liturgisches Gerät, die flämische Gemäldesammlung, Prozessionskreuze und Skulpturen. Ausgestellt sind auch Bücher und Dokumente aus dem Domarchiv u.a. auch der Originalehevertrag des Cid mit seiner Frau, Jimena.

Im Cofre de El Cid befinden sich heute Dokumente des Domarchivs. Zur Truhe des Helden gehört eine ganz eigene Geschichte, die zeigt, dass der Nationalheld für das Erreichen seiner Ziele, auch vor unlauteren Mitteln nicht zurück schreckte.

Der Legende nach soll er die Truhe mit Steinen gefüllt haben und verschlossen, zwei jüdischen Bankern als Sicherheit für ein immenses Darlehen übergeben haben. Sollte er nach einem Jahr nicht von seinem Unternehmen zurückkehren, dürften sie die Truhe, die große Schätze enthalten würde, öffnen. El Cid soll das Darlehen aber, ganz Ehrenmann, nach der Eroberung Valencias zurück gezahlt haben.

Zum Domschatz gehört auch der Altaraufsatz mit Matamoros (Jakobus der Maurentöter)

Auch hier begegnet man selbstverständlich dem Cid, allerdings, zur Abwechslung in modernerer Form.

Das Museum liegt im ältesten Teil der Anlage.

Hier wird die Geschichte der Kathedrale noch ein Mal erläutert und anhand von Ausstellungsstücken illustriert. Ein Modell zeigt, wie die romanische Basilika aussah und auf der Grundplatte sieht man, wie groß die heutige Kathedrale ist.

Durch die Modelle gewinnt man nun endlich auch einen Überblick über das Gebäude.

Der Besuch in der Kathedrale zählte am Ende zu einem der absoluten Highlights der Reise. Allerdings ist, das, was man sieht (das meiste dürfte man sowieso übersehen haben) einfach zu viel.

Gegen 17.00 machten wir uns auf den Rückweg zum Hotel und hielten eine verspätete Siesta, um uns dann erneut ins nächtliche Burgos auf zu machen.

Capitania 20.Jhrdt

Uns fiel auf, dass viel weniger Menschen unterwegs waren, als in der Nacht auf Sonntag. Einige Tapasbars hatten schon geschlossen, andere räumten zusammen und vor vielen Restaurants waren schon die Stühle gestapelt und es war noch nicht ein Mal 23.00 Uhr. Vielleicht ist der Pfingstmontag in Burgos kein Feiertag, vielleicht gibt es aber auch ein Gesetz, das Sonntag nachts eine bestimmte Schließstunde vorschreibt.

Und wie schon in Logrono konnten wir beobachten, dass zu nächtlicher Stunde die Müllabfuhr unterwegs war. Die Fußgängerzonen wurden mit Wasser sauber gespritzt, was in Spanien scheinbar auch nötig ist, denn wie gesagt, was der Spanier nicht braucht landet einfach auf dem Boden.

Am nächsten Morgen saßen wir alleine und ziemlich früh beim Frühstück. Die meisten Gäste waren scheinbar schon am Vortag abgereist.
Bis wir dann gepackt hatten und abreisefertig waren, kam das Leben in der Stadt langsam in Gang.

Es wird behauptet, in Burgos würde der Sommer nur einen Tag lang dauern. Ich meine, so lange der Frühling so sommerlich warm ist (bis auf die Nächte) ist das kein Beinbruch ;)

Bei schönstem Sonnenschein brachen wir auf, die Nordmeseta Spaniens zu durchqueren.

Die Gigantillos illustrieren den alten Burgaleser Brauch bei Umzügen riesige Figuren zu verwenden. Diese beiden sollen eine Hommage an die Bevölkerung der Provinc Burgos sein. Sie stehen vor der Plaza de Espana, einem riesigen Kreisel.

Tag 7 - Burgos, mi amor - Reisebericht 16

Unser Hotel in Burgos "La Puebla" lag in der Calle la Puebla, am Rande der Altstadt von Burgos. Die Straße trifft an ihrem östlichen Ende auf den Jakobsweg und führt durch den Arco de San Juan aus der Altstadt hinaus.
Wären nicht das rege Nachtleben von Burgos am Wochenende und Bars und Restaurants in der Straße, könnte man glatt von ruhiger Lage sprechen, denn vor dem Hotel ist Fußgängerzone. Man ist also also auf jeden Fall "mittendrin" und erreicht alles zu Fuß.
Autos können hier nur hineinfahren, wenn sie an einer elektronischen Barriere angeben, wo sie hin wollen. Wir haben das auch so gemacht, obwohl wir mit den Motorrädern hätten locker an dem Pylon vorbei fahren können. Aber da wir die Erfahrung gemacht hatten, dass die Polizei in Spanien oft dann auftaucht, wenn man es nicht brauchen kann, hielten wir uns an die Regeln.

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Das Hotel ist in einem dieser schmalen Stadthäuser untergebracht. Entsprechend der kleinen Fläche, war hier alles auf engem Raum - klein aber fein. Mit modernem, aber gemütlichen Ambiente und freundlichem Personal versucht man hier zu punkten.
Mir gefallen solche kleineren Hotels auf jeden Fall besser, als riesige, unpersönliche Bettenburgen.

Was für uns aber den Ausschlag gegeben hatte, war das Wochenendangebot von 110€ für 2 Übernachtungen im Doppelzimmer incl. Frühstück und das Parkhaus gewesen. Letzteres lag zwar am Ende der Straße und kostete noch Mal 20 €, doch hätten wir ohne ein echtes Problem gehabt.
Für das Sonderangebot mussten wir wahrscheinlich eines der kleinsten Zimmer im Hotel in Kauf nehmen, denn die Zimmer auf der Webpage sahen alle größer aus.

Unseres war leider so eng, dass wir über unser Gepäck steigen mussten. Aber wer hält sich in solch einer Stadt schon lange im Hotel auf?
Leider funktionierte auch die Dusche nicht einwandfrei - aber wir hatten ja Werkzeug dabei ;) und vom Föhn fiel das Oberteil ab - trocken föhnen konnte man trotzdem.

gegenüber wohnte anscheinend niemand

Außer dem Fahrstuhl, gab es auch noch das alte Treppenhaus

Das Frühstücksbuffet war, wie das ganze Hotel, klein aber vollkommen ok und mit persönlichem Service. Und lieber ein nicht ganz so reichhaltiges Frühstück, dafür aber ein freundlich gestalteter Frühstücksraum, in dem man sich gerne aufhält.

An der Rezeption bekamen wir brauchbare Stadtpläne. Bestens ausgerüstet machten wir uns auf den Weg.






Zunächst ging es zum Rio Arlanzon und auf dem Espolon entlang.

Die Flaniermeile von Burgos ist so breit, dass in der Mitte zum Beispiel ein Musikpavillon Platz findet.

Immer am Fluss entlang ging es dann weiter auf dem Paseo de la Isla.

Die Platanen, die Teile der Paseos über große Strecken überspannen, sind über dem Gehweg zusammengewachsen.

Unser Ziel war zunächst das Zisterzienserkloster las Huelgas, auf der anderen Seite des Arlanzon.

Das königliche Kloster Santa María la Real de Las Huelgas, wurde gegründet von König Alfons VIII. von Kastillien, einem direkten Nachkommen des Cid und seiner Frau Eleonore von England, der Schwester von Richard Löwenherz und Tochter der berühmten Eleonore von Aquitanien.
Von Vorne herein sorgten die beiden dafür, dass die Nonnen mehr Privilegien genossen, als anderswo und das Kloster mit zahlreichen Gütern ausgestattet wurde. Im Jahr 1199 wurde es zur Begräbnisstätte der königlichen Familie erklärt.

Wie bei allen, den Spaniern besonders wichtigen Nationalmonumenten, gibt es hier bewaffnetes Wachpersonal und Pflichtführungen, an denen man teilnehmen muss, will man das Innere besichtigen. In Las Huelgas wird dies u.a. mit der Anwesenheit der etwa 30 Nonnen begründet, die hier immer noch dem Klosterleben nachgehen und möglichst nicht gestört werden sollen.
Wie wir erfuhren haben die Zisterzienserinnen hier nicht mehr eine Sonderstellung inne. Soweit ich die Führerin verstanden habe, hat der Papst(?) sie zur Arbeit verpflichtet. Ein Teil der Erzeugnisse, wie bemaltes Porzellan, ist im Museumsshop zu erwerben.

Dort gibt es auch Repliken von historischen Stoffen (Hochmittelalter u. Spätmittelalter), allerdings zu astronomischen Preisen. Leider konnte ich zum Textilmuseum des Klosters keine deutschsprachige Dokumentation entdecken, die ihr Geld wert gewesen wäre.

Während den Führungen ist das Fotografieren, auch ohne Blitz und auch im Außenbereich, verboten.

Zunächst betritt man die Kirche, in der sich zahlreiche Sarkophage befinden. Unter anderem wurden hier die Gründer selbst, aber auch viele Mitglieder der kastilischen Königsfamilie bestattet. Entsprechende Schätze sind hier dann auch zu besichtigen.

Beeindruckend sind die aus verschiedenen Zeiten, und in entsprechenden Baustilen errichteten Kirchen auf dem Gelände und der wunderschöne romanische Kreuzgang. Stundenlang könnte man sich hier aufhalten und würde nicht fertig werden mit Entdeckungen, doch leider kann man sich während der Führung nur sehr begrenzt von der Gruppe weg bewegen.

Webpage mit großen Fotos

spanische Webpräsenz

Zu besichtigen sind auch verschiedene Säle mit riesigen, gestickten Wandteppichen und vor allem das Museum für mittelalterliche Textilien, in dem ich auch noch viel länger hätte bleiben können.

Ausgestellt sind dort königliche Gewänder, des 13.Jhrdts und später, die man in den Särgen gefunden hat. Sie sind allesamt hervorragend erhalten und faszinieren durch ihre komplizierten Webarten (Lampas), ihre filigranen Muster und die Feinheit der verwendeten Fäden, von denen man sich kaum vorstellen kann, dass sie mit der Hand gesponnen wurden. In ihrer Anzahl und Erhaltung sind sie, so denke ich, weltweit einzigartig.

Liste der Ausstellungsstücke und Fotos

die Führung dauerte recht lange und war, auch wenn die Führerin nur ab und zu Zeit für ein paar englische Sätze hatte, ihr Geld (5€ pro Person) absolut wert.

Ein Hoch hier auf die spanische Geplogenheit (zumindest in Nordspanien) die Eintrittspreise sozial verträglich zu gestalten, selbst für solche Kulturschätze.

***

Wären wir nach diesem Besuch, noch einige Straßen weiter nach Westen gewandert, wären wir zur Universität von Burgos gekommen, die in den Räumen des Hospital del Rey untergebracht ist. Es war ebenso eine Stiftung von König Alfons VIII. und vor allem dazu gedacht, Pilger und Aussätzige zu behandeln.

Gleich gegenüber dem Klosterkomplex setzten wir uns später in ein Restaurant, dessen Tresen vollgestopft war mit allerlei Tapas und Pinchos. Beim Essen schauten wir ein Moto-GP-Rennen, bis eine spanische Reisegesellschaft einfiel und vor lauter spanischem Palaver nichts mehr zu verstehen war.

Um in die Altstadt zurück zu kommen überquerten wir wieder den Arlanzon über die Puente Malatos, die aus dem 13.Jhrdt stammt, deren Ursprünge aber wahrscheinlich noch länger zuückliegen. Sie sollte Jakobspilgern die Überquerung des Arlanzon ermöglichen und verband das Kloster Las Huelgas und das Hospital del Rey mit der Stadt Burgos.

Noch 532 km nach Santiago

Parque de la Isla, botanischer Garten mit architektonischen Elementen in verschiedenen Baustilen und Denkmälern für berühmte Spanier

Wir folgten ein Stück der westlichen Stadtmauer des alten Burgos und durchquerten das älteste Stadttor, den Arco de San Martin, hinter dem früher das jüdische Viertel lag.

Wieder befanden wir uns auf dem Jakobsweg, der zur Kathedrale von Burgos führt.

Zunächst geht es aber vorbei am Denkmal Solar del Cid, das an der Stelle steht, wo das Haus der Familie des Cid in Burgos gestanden haben soll. Das Antiguo Seminario Mayor und das Hotel Abba Burgos beindrucken durch Größe und sichtbare Exklusivität.

Wenn man den Arco de San Fernan Gonzales durchquert, kann man zu den imposanten Ruinen des Castillo (Burg) von Burgos hinaufsteigen.
Die Burg wurde im 9. Jhrdt. gebaut und gab der Stadt den Namen. Napoleonische Soldaten haben sie gesprengt.

Arco de San Fernan Gonzales

Unser Ziel war jedoch die Kathedrale, die sich schon von Weitem durch ihre Türme ankündigt.

Wild lebende Störche zu fotografieren ist in Spanien kein Kunststück